Сине-зелёные водоросли в аквариуме: откуда берутся и как избавиться от цианобактерий

Сине-зелёные водоросли в аквариуме — это цианобактерии, и лечат их иначе: откуда берётся слизистый налёт с запахом болота и что убирает его насовсем.

То, что в аквариуме называют сине-зелёными водорослями, на деле представляет собой не водоросли, а цианобактерии, и по этой причине привычные способы борьбы с водорослями против них зачастую оказываются бесполезны. Ниже разберём, как распознать цианобактериальный налёт, по каким причинам он появляется, отчего разные источники описывают причину по-разному и что в действительности избавляет аквариум от болотного запаха — начиная с ручной чистки и заканчивая альгицидом.

Что это такое и чем отличается от обычных водорослей

Сине-зелёные обрастания в аквариуме — это цианобактерии, то есть колонии бактерий, питающихся фототрофно; строго говоря, это ни растения, ни водоросли. С виду они представляют собой плотную слизистую плёнку — от тёмно-бирюзового до почти чёрного цвета, — которая ровным сплошным слоем ложится на грунт, стёкла, декорации и нижние листья растений. У неё характерный сырой, болотный запах, и распознать налёт по этому запаху нередко получается раньше, чем по окраске.

Проще всего отличить цианобактерии от прочих обрастаний по характеру снятия. Плёнка отделяется цельным куском, словно мокрая плёнка со стола: стоит подцепить край пальцем или скребком, и весь слой снимется разом. Нитчатка ведёт себя по-другому — она состоит из отдельных нитей, которые наматываются на палочку, а не убираются пластом. Чёрная борода сидит очень крепко, буквально врастает в лист, и снять её руками практически нереально. Бурый же налёт диатомовых стирается пальцем моментально и взмывает в воде облачком пыли, а не уходит слоем. Если то, что завелось у вас в аквариуме, снимается цельным пластом и отдаёт болотом, — значит, это цианобактерии, и действовать с ними следует не так, как с зелёной нитчаткой или бурым налётом.

Откуда берутся цианобактерии — и где источники расходятся

Сразу оговоримся честно: у производителей аквариумной химии и у профильных источников по травникам причины называются разные, порой прямо противоположные, и каждая версия подтверждается практикой — но применительно к разным типам аквариумов.

Версия производителя. Tetra приводит классический перечень: высокое содержание нитратов и фосфатов, застойная вода без движения, чрезмерно яркое освещение либо прямые солнечные лучи, перенаселённость и постоянный перекорм. Логика здесь несложная: избыток органики и питательных веществ служит бактериям прямой пищей, а при отсутствии течения продукты распада не разносятся, а скапливаются в одном месте.

Версия травниковых источников. Профильные ресурсы по аквариумным травникам — Green Aqua и 2Hr Aquarist — рисуют во многом противоположную картину, типичную для банок с мощным светом и подачей CO2. В них цианобактерии вспыхивают чаще не из-за избытка нитрата, а из-за его дефицита или нестабильности на фоне фосфата: при нехватке азота растения не успевают выедать доступный фосфат, и это питание достаётся цианобактериям, умеющим добывать азот в обход обычного цикла. Второй фактор в той же версии — застойные зоны со слабым протоком: стык между грунтом и стеклом, место за декорацией, где вода почти стоит. Именно там цианобактерии закрепляются в первую очередь, даже если в остальном аквариуме параметры воды в норме.

Различие обусловлено типом аквариума. В обычной «рыбной» банке без CO2 и без яркого света обычно срабатывает классическая причина: перекорм, перенаселение, редкие подмены воды. В высокотехнологичном травнике с CO2 и мощным освещением чаще даёт о себе знать дефицит азота относительно фосфата на фоне застойных зон. Практический вывод из этого расхождения только один: строить догадки бессмысленно, а измерить нитрат и фосфат нужно обязательно, прежде чем вслепую менять режим.

Кроме того, на вспышку влияет возраст аквариума: в молодой банке полезная бактериальная колония ещё не сложилась, кислорода и стабильного течения в толще воды меньше — а ведь именно такие условия цианобактерии переносят лучше своих конкурентов.

На практике это нередко выглядит так: аквариум запущен два-три месяца назад, рыб немного, а света и CO2 с избытком ради быстрого старта растений — и как раз в таких банках налёт чаще всего возникает по углам и за декорациями, а не сразу по всей поверхности. Второй распространённый сценарий — густо заселённая банка без CO2 и вообще без растений, где причина почти всегда классическая: перекорм и редкие подмены. Прежде чем решать, какую из версий причины лечить, стоит определить, к какому из двух сценариев ближе ваш аквариум.

Опасны ли сине-зелёные водоросли

Цианобактерии умеют выделять токсины, причём некоторые виды делают это довольно активно — поэтому не стоит неделями оставлять налёт в аквариуме «на всякий случай», полагая, что он безвреден лишь оттого, что рыба пока ведёт себя как обычно. Отдельная проблема — кислород: плотный слизистый мат потребляет его на дыхание, особенно в ночное время, когда фотосинтез прекращается, а при отмирании и разложении расходует ещё интенсивнее. В густо засаженной и заселённой банке это становится заметной дополнительной нагрузкой на и без того скудный ночной запас кислорода.

Тут же уточним, чего эта статья не затрагивает: симптомы отравления у конкретной рыбы, дозы препаратов и лечение — это ветеринарная тема, и на данном сайте её намеренно не рассматривают. Далее речь пойдёт только о том, как удалить сам налёт и наладить состояние воды.

Течение и застойные зоны — то, что чаще всего упускают

Это как раз тот момент, который реже всего упоминают в общих рекомендациях, а по профильным источникам он относится к числу ключевых. Цианобактерии выбирают зоны со слабым течением или полным его отсутствием: стык грунта с передним стеклом, область за камнями и корягами, дальние углы аквариума, куда поток от фильтра не добирается.

Проверить это несложно: если налёт раз за разом появляется в одном и том же месте, а не распределяется по банке равномерно, причина почти наверняка в застое, а не только в параметрах воды. Решение — не увеличивать мощность фильтра как таковую, а направить выходной поток так, чтобы он омывал проблемный угол, либо поставить дополнительную помпу для циркуляции. Убрать мёртвые зоны полностью не получится ни в одной банке, но сократить их число — задача вполне выполнимая, и зачастую она устраняет проблему быстрее, чем замена химии в воде.

Как убрать руками — и как не размножить налёт по банке

Ключевая особенность этого налёта в том, что его нельзя просто счищать щёткой, как обычные водоросли. При соскабливании плёнка распадается на мелкие частицы, которые течение разносит по всему аквариуму, и они оседают в новых местах — иными словами, чистка щёткой не удаляет цианобактерии, а рассеивает их. Правильно — сифонить налёт целиком: подцепить край пласта и сразу затянуть его в шланг сифона, не позволяя ему разорваться на куски в толще воды.

Декорации и камни с плотным налётом лучше целиком извлечь из воды, снять плёнку над тазом и лишь затем ополоснуть под проточной водой — так меньше вероятность, что оторвавшиеся фрагменты вернутся в аквариум вместе с потоком.

Более суровый, но результативный приём при сильном разрастании — полное затемнение аквариума на трое-пять суток: банку накрывают от света плотной тканью, при этом не отключая фильтр и аэрацию. Без фотосинтеза цианобактерии ослабевают заметно быстрее, чем водоросли и высшие растения, и после затемнения налёт обычно отходит сам либо снимается без особых усилий. Для растений метод жёсткий, поэтому оправдан при серьёзном разрастании, а не при первых нескольких пятнах.

Параметры воды и баланс азота с фосфором

Дальше предстоит работать с цифрами, а не на глаз. Измеряют нитрат и фосфат: согласно классической рекомендации Tetra, нитрат следует держать ориентировочно в пределах до 20 мг/л, а фосфат — до 0,5 мг/л. Какими тестами это мерить и чего ходовые наборы не показывают — в разборе тесты воды для аквариума: фосфат у большинства полосочных наборов не измеряется вовсе, а без него половина этой главы не проверяема. Для банки, где вспышка вызвана не избытком, а дефицитом нитрата на фоне интенсивного света и CO2, ориентир противоположный: не позволять нитрату падать до нуля, поддерживая его регулярными подкормками удобрениями с азотом, — иначе именно этот провал и даёт цианобактериям преимущество над растениями.

Подмены воды необходимы в любом случае, но аварийный режим не стоит путать с регулярным. Частые маленькие подмены — 10% воды три раза в неделю — Tetra предлагает не как обычную норму ухода, а как способ сбить нитрат, если он перевалил за критические 100 мг/л: этим режимом его доводят сначала до 50 мг/л и только потом добиваются рабочих 20. Регулярная подмена в профильных травниковых источниках выглядит иначе — от половины объёма раз в неделю. Сходятся все подходы в одном: подмены должны быть регулярными, а не разовыми «до просветления», и сопровождаться лёгкой чисткой верхнего слоя грунта, где накапливается основная масса органики. Сколько и как часто менять воду в обычном режиме, без аварии, — в разборе подмена воды в аквариуме.

С кормлением действует тот же принцип, что и при других обрастаниях: маленькая порция, которую съедают за две-три минуты, без остатка на дне. Несъеденный корм разлагается и повышает фосфат именно там, где уже сформировалась застойная зона с цианобактериями.

Тестировать стоит не однократно, а в динамике: единичный замер нитрата и фосфата показывает лишь текущую точку, тогда как два-три замера с промежутком в несколько дней выявляют тенденцию — растёт показатель, снижается или держится на месте. Именно направление, а не разовое значение, подсказывает, какая из двух версий причины ближе к вашей банке.

Когда без химии не обойтись

Если ручная чистка, налаживание течения и работа с параметрами воды не сдерживают разрастание, следующим шагом становится альгицид. Сине-зелёные водоросли в перечне производителя TETRA AlguMin Plus указаны рядом с нитчатыми и красными: препарат не является узкоспециализированным «против одной лишь водоросли», а рассчитан сразу на несколько видов, включая цианобактерии. Действующее вещество линейки AlguMin — монолинурон, но знать это приходится со стороны: сам производитель на карточке препарата вещество не называет вовсе, там сказано только про «активный компонент».

Лечебная доза везде одна: 5 мл на 10 литров воды, вносить в зону с хорошим течением. А дальше источники расходятся, и это стоит знать до того, как отмерять второй раз. В инструкции самого производителя у AlguMin Plus повтор идёт через две недели половинной дозой, отдельной профилактической дозы у него нет вовсе, а под профилактику Tetra отправляет к препаратам медленного действия — Algetten на банку до 40 литров и AlgoStop depot на большие. Русскоязычные пересказы инструкции дают другую схему: профилактика 5 мл на 20 литров раз в четыре недели и повтор лечебной дозы через 3–4 недели (так же написано и в инструкции к обычному AlguMin, без «Plus»). Расходятся, таким образом, не дозы, а режим повтора, и в спорном месте разумнее держаться инструкции производителя: у монолинурона нет запаса по безопасности, и ошибка в сторону «побольше и почаще» бьёт по растениям вместе с водорослью. Перед курсом налёт по возможности снимают вручную сифоном — отмершая масса, которую не убрали заранее, разлагается в аквариуме и создаёт ровно ту кислородную нагрузку, о которой шла речь выше.

Три способа рядом

Частая ошибка новичка

Первая — счищать сине-зелёный налёт щёткой точно так же, как обычные зелёные водоросли на стёклах. Плёнка цианобактерий разрывается на фрагменты и разносится по всему аквариуму потоком от фильтра, и уже через несколько дней вместо единственного пятна по всей банке обнаруживается десяток новых. Убирать нужно сифоном, целиком, не позволяя пласту распасться в толще воды.

Вторая по распространённости ошибка — делать вывод о причине лишь по избытку питания, не проверив застойные зоны и течение. В аквариуме с ярким светом и CO2 цианобактерии зачастую связаны как раз с дефицитом азота, а не с его избытком, и попытка «подкормить послабее» или сократить свет в такой ситуации проблему не решает, а порой даже усугубляет её.

Третья — сразу браться за химию, не удалив налёт вручную и не скорректировав течение. Альгицид справится с тем, что видно в данный момент, однако застойная зона за декором никуда не исчезнет, и без смены режима налёт отрастает на том же месте уже через несколько недель.

Частые вопросы

Что из этого купить

Следующий шаг

Следующий шаг

Мутная вода в аквариуме: как определить причину и что делать

Четыре причины, по которым мутнеет вода в аквариуме, и тест со стаканом, который отличает их за пять минут: бактериальная вспышка, механическая взвесь, микропузырьки и цветение. Сроки, подмены в процентах и что делать нельзя.