Какой фильтр для аквариума выбрать: внешний или внутренний

До 60 литров внутренний честно обыгрывает внешний: решает не литраж в час, а объём наполнителя — 0,15–0,8 литра против двух-шести. Плюс расчёт под ваш объём.

Короткий ответ на вопрос, внешний или внутренний фильтр для аквариума взять: до 60 литров с десятком мелких рыб — внутренний, а от 150 литров, с цихлидами, золотыми или травником — только внешний. Между этими границами решает не литраж, а планы на будущее. И решает не цифра «литров в час» с коробки, а объём наполнителя, в котором живут бактерии: 0,15–0,8 литра у внутреннего против двух-шести у внешнего. Ниже — расчёт под ваш объём и три честных сценария, включая тот, где внутренний из нижней ценовой категории обыгрывает внешний из верхней.

Что на самом деле делает фильтр

Фильтр нужен не для того, чтобы вода была прозрачной. Прозрачность — побочный эффект, и она обманчива: вода может быть кристальной и при этом смертельной для рыб.

Главная работа фильтра — держать колонию нитрифицирующих бактерий. Рыбы выделяют аммиак, и ядовита в нём неионизированная форма — доля её зависит от кислотности и температуры: при pH 8 такой формы примерно вдесятеро больше, чем при pH 7, в одной и той же пробе. Поэтому привычный ориентир «0,25 мг/л по аквариумному тесту» — это не граница яда, а граница исправности: сама по себе такая цифра ещё не смертельна, но означает, что биофильтрация не справляется. Одни бактерии перерабатывают аммиак в нитрит — тоже ядовитый. Другие превращают нитрит в нитрат, который относительно безвреден и убирается подменами воды. Живут эти бактерии не в воде, а на поверхностях: в наполнителе фильтра, в грунте, на стёклах.

Работ у фильтра при этом три, и путать их не стоит. Механическая — задержать мусор: остатки корма, отмершие листья, взвесь. Биологическая — та самая переработка аммиака, ради которой всё и затевается. Химическая — вытянуть из воды растворённые вещества углём, цеолитом или торфом; она нужна не всегда и не постоянно.

Внутренний фильтр делает первые две одной губкой, и делает их посредственно: губка быстро забивается мусором, и та её часть, что должна работать на бактерий, перестаёт продуваться. Отсюда и требование мыть его раз в неделю-две — иначе биология проседает следом за механикой. Во внешнем эти работы разнесены по разным корзинам: мусор оседает в первой, и до керамики доходит уже чистая вода. Поэтому внешний и обслуживают раз в два месяца, а не еженедельно.

Отсюда следует единственное правило выбора, и оно противоречит тому, что написано на коробке: важен не литраж в час, а объём наполнителя, в котором эти бактерии живут. Помпа на 1000 л/ч со стаканчиком губки проигрывает помпе на 600 л/ч с четырьмя корзинами керамики. Первая гоняет воду быстрее, вторая её очищает.

Чем отличается внешний фильтр от внутреннего

Внутренний стоит внутри аквариума, обычно на присосках у задней стенки. Это стакан с губкой и помпой сверху. Вода проходит сквозь губку и выбрасывается обратно.

Внешний — это канистра, которая стоит в тумбе под аквариумом. Внутрь идут два шланга: по одному вода уходит, по другому возвращается. Внутри канистры — три-пять корзин, куда закладывают разные наполнители слоями.

Разница не в том, где он висит. Разница в трёх вещах.

Объём наполнителя. У внутреннего это 0,15–0,8 литра, почти всегда одна губка: у младших нано-моделей вроде AQUAEL FAN 1 plus на губку приходится около 0,13 литра внутри корпуса в 0,65. У внешнего — от двух до шести литров, и туда помещается несколько типов наполнителей сразу. По этим же диапазонам видно, насколько осторожно надо обращаться с кратностями: крайние значения дают разброс от двух с половиной до сорока раз, а на сопоставимых по литражу моделях разница обычно пяти-восьмикратная. В любом случае это в разы больше места для колонии.

Возможность многослойной фильтрации. Во внешний закладывают синтепон для мелкой взвеси, губки разной пористости для крупного мусора, керамику или биошары для колонии, при необходимости уголь или торф. Во внутренний физически влезает только губка.

Место в аквариуме. Внутренний занимает объём собственного корпуса и виден. По габаритам, которые публикуют сами производители, это меньше, чем принято думать: у AQUAEL FAN FILTER 1 plus корпус 6,5 × 5 × 20 см — это 0,65 литра, у TETRA IN 600 plus 8 × 5 × 28 см — около 1,1 литра. В карточках продавцов у обеих моделей ходят другие тройки чисел, и считать стоит по производителю. На банке в 200 литров эта разница мелочь, на банке в 40 — уже заметна, но мешает там скорее торчащий чёрный стакан посреди пейзажа, чем сами потерянные литры.

Есть и четвёртое отличие, о котором вспоминают уже после покупки: что происходит при обслуживании. Внутренний вы поднимаете прямо в аквариуме, и вся взвесь с губки уходит в воду — на сутки банка мутнеет. Внешний отключается кранами и уносится в ванную целиком, аквариум при этом не трогают вообще. Для травника с почвопокровкой это принципиально: там каждое облако мути оседает на листьях.

Сравнение по цифрам

Здесь и проходит настоящая граница между типами.

Обратите внимание на две строки, где выигрывает внутренний. Обслуживать внешний реже, но каждый раз дольше: надо перекрыть краны, снять канистру, отнести в ванную, разобрать корзины. Пятиминутной промывки губки под аквариумной водой там не бывает. И тумба — не формальность: канистра весит с водой пять-семь килограммов, ставить её некуда, кроме как под аквариум.

Как выбрать фильтр для аквариума под свой объём

Ориентир простой: производительность должна прогонять объём воды четыре-шесть раз в час при обычной населённости и шесть-восемь раз при плотной посадке или с цихлидами и золотыми рыбками. Банка с мальками, креветками или карантинная обходится тремя-четырьмя объёмами: там сильная струя не столько чистит, сколько выматывает мелочь и мешает ей кормиться. Полный разбор формулы вместе с таблицей по литражам — в расчёте фильтра по литражу.

Важная поправка, о которой не пишут: это фактический поток, а не цифра с коробки, и множитель между двумя числами у двух типов разный. Паспортную производительность производитель меряет на пустой помпе без наполнителя и без шлангов. Собранная канистра с двумя метрами шланга отдаёт 40–60% паспорта, то есть паспортную цифру делят на 1,7–2,5: фильтр на 1000 л/ч даёт в живом аквариуме 400–590, а через полгода, когда наполнитель заилится, — ещё меньше. У внутреннего потери меньше, около четверти, и делитель там 1,3–1,4.

Поэтому запас берут не «на всякий случай», а обязательно.

Вторая поправка — на то, кто живёт в аквариуме. Кратность обмена считают от объёма, но нагрузку на фильтр создаёт не вода, а биомасса. И тут двадцать неонов и две золотые рыбки — совсем не одно и то же, хотя рыб во втором случае в десять раз меньше. Неон вырастает до трёх-четырёх сантиметров, а золотая — до двадцати пяти, и у однохвостых пород иногда до тридцати; вуалехвостые останавливаются около двадцати. Масса при этом растёт не пропорционально длине, а примерно как её куб, поэтому одна взрослая золотая идёт по массе за несколько сотен неонов: двадцать неонов и пара золотых различаются не в разы, а в десятки раз. Плюс повадки: золотые всеядны, едят непрерывно и роются в грунте. Та же история с цихлидами и с крупными сомами.

Практическое правило: для харациновой и живородящей мелочи берите нижнюю границу своей кратности, для золотых, цихлид и анциструсов — верхнюю. Переход с четырёх-шести объёмов на шесть-восемь означает прокачку в 1,3–1,5 раза больше: видовая банка на 200 литров с золотыми рыбками по нагрузке на фильтр ведёт себя как 270–300 литров с мелкой рыбой. Сотня в этом примере не стоит намеренно — по видовой норме золотой рыбке нужно от 140 литров вуалехвостым породам и от 180 однохвостым, и сто литров под неё не подходят вовсе.

Тот же расчёт с полем ввода и готовым результатом — на отдельной странице подбора фильтра по литражу.

Кому какой: три честных сценария

Аквариум до 60 литров, десяток мелких рыб, без растений или с неприхотливыми. Правильный фильтр для аквариума здесь — внутренний. Внешний не даст ничего, кроме потраченных денег и лишних шлангов: на таком объёме и населённости биологической ёмкости губки хватает. Экономия — вся разница между нижней и средней ценовой категорией. Конкретные модели — в подборке лучших внутренних фильтров.

Аквариум 60–150 литров, рыб больше десятка или планируются растения. Пограничная зона, и решает не литраж, а планы. Если аквариум останется как есть — внутренний справится. Если собираетесь досаживать рыб, заводить растения или разводить — берите внешний сразу. Менять потом дороже: придётся заново набирать колонию бактерий и месяц следить за параметрами.

Аквариум от 150 литров, цихлиды, золотые рыбки или травник. Только внешний, и с запасом. Золотые и цихлиды дают биозагрузку в разы выше, чем харациновая мелочь того же веса. Травнику внешний нужен ещё и потому, что через канистру удобно подавать CO2, а поверхность воды при возврате через флейту не бурлит и газ не выветривается. Модели с запасом — в подборке лучших внешних фильтров.

Что брать под расчёт

Две модели, которые закрывают большинство случаев новичка, — и сравнивать их стоит по формуле выше, а не по классу прибора. Внутренний AQUAEL FAN 1 plus, карточка которого стоит в начале статьи: 320 л/ч по паспорту, 230–250 в работе, то есть 38–62 литра воды при обычной посадке и 60–80 в тихой малонаселённой банке.

Внешняя канистра ниже — 550 л/ч по паспорту, 220–324 в работе, 40–80 литров воды. Разница между ними в литрах воды почти нулевая, и это не пробел подборки, а ровно то, о чём вся статья: на таком объёме внешний берут не за биологию, а за два литра наполнителя вместо одной губки, за обслуживание раз в два месяца вместо еженедельного и за то, что в банке не торчит стакан. Если по расчёту вышло заметно больше — это уже другой класс приборов, и считать надо под канистру от тысячи паспортных литров в час.

Как запустить фильтр в новом аквариуме

Купить фильтр — половина дела. Он начинает работать не в момент включения, а примерно через месяц-полтора, когда в наполнителе наберётся колония: в контролируемом сравнении запусков цикл занимал от 26 до 46 дней. До этого это просто помпа, которая гоняет воду. Как физически подключить и разместить фильтр в только что собранном аквариуме — в отдельной инструкции как установить фильтр.

В новом аквариуме фильтр включают сразу, ещё до рыб, и не выключают. Ему нужен источник аммиака, чтобы бактериям было чем питаться: либо щепотка корма раз в два дня в пустую банку, либо готовая бактериальная культура из магазина. Второе быстрее, но не мгновенно — она даёт стартовую колонию, а не готовый цикл.

Понять, что фильтр «созрел», можно только тестами: аммиак ноль, нитрит ноль, нитрат больше нуля. Прозрачность воды об этом не говорит ничего — вода в новом аквариуме бывает кристальной и смертельной одновременно.

Если аквариум уже работает, а фильтр меняется — не выбрасывайте старый сразу. Поставьте оба на две-три недели: новый обрастёт бактериями от старого, и цикл не прервётся. Ещё быстрее — переложить часть старого наполнителя в новый фильтр, хотя бы горсть керамики или кусок губки.

При переезде фильтр везут не пустым и не сухим. Наполнитель кладут в пакет с аквариумной водой и не дают ему высохнуть: сутки в мокром наполнителе колония переживает нормально, дальше — как повезёт.

Сколько это стоит в год

Разовая цена — не вся цена, но и разница в содержании между типами меньше, чем кажется на витрине.

Внутренний — нижняя ценовая категория, и расходник у него один: губка раз в год-полтора. Потребление — четыре-семь ватт круглосуточно, то есть примерно 35–60 киловатт-часов в год.

Внешний — средняя и верхняя категория. Расходников больше: синтепон меняется каждые полтора-два месяца, губки раз в год, керамика не меняется вовсе. И потребление у него не «примерно такое же», как принято говорить, а в два-три раза выше: восемь-двадцать ватт — это 70–175 киловатт-часов в год.

В содержании внешний дороже, но обе суммы малы рядом с ценой входа, и считать стоит не «сколько стоит фильтр», а «сколько стоит переделка». Купить сначала внутренний, а через год докупить внешний — это две покупки вместо одной плюс месяц возни с новым циклом. Если вы уже понимаете, что аквариум будет расти, дешевле не экономить.

Что закладывать внутрь

Фильтр без правильного наполнителя — просто помпа. Порядок слоёв идёт по ходу воды, от грубого к тонкому и дальше к биологии.

Первым идёт крупнопористая губка: она задерживает мусор, листья и остатки корма, чтобы дальше ничего не забивалось. Её моют чаще всего.

Дальше синтепон или тонкая губка — мелкая взвесь, из-за которой вода кажется мутной. Это единственный слой, который меняют полностью, а не промывают: он слёживается за месяц-полтора.

Основной объём занимает керамика, спечённое стекло или биошары. Это дом для колонии, и трогать его нельзя годами. Максимум — сполоснуть в аквариумной воде, если совсем заилился.

Уголь, цеолит, торф — по необходимости и ненадолго. Уголь вытягивает остатки лекарств и запах, цеолит — аммиак при аварии, торф подкисляет воду под конкретные виды рыб. Срок работы угля источники называют по-разному, от двух недель до месяца, и в постоянной работе он бесполезен: просто отнимает место у керамики.

У внутреннего фильтра выбора нет: там одна губка, и она делает всё сразу. Это и есть главное ограничение типа, а не мощность помпы. Подробный разбор каждого слоя, сколько он служит и когда его пора менять — в статье наполнители для фильтра.

Пять ошибок, которые убивают фильтр

Промывка губки под краном. Хлор из водопроводной воды убивает колонию бактерий, и аквариум откатывается к началу азотного цикла. Промывать только в слитой аквариумной воде, отжимая, а не выкручивая.

Полная замена наполнителя разом. Меняя всё сразу, вы выбрасываете колонию целиком. Если губка развалилась — ставьте новую рядом со старой и уберите старую через две-три недели, когда новая обрастёт.

Выключение на ночь ради тишины. За ночь колония не вымрет — в мокром наполнителе она держится порядка суток. Но кислород внутри выключенного фильтра падает за первые же часы, а нитрификация останавливается, когда его остаётся меньше 2–3 мг/л: то есть ночью фильтр просто перестаёт быть фильтром, а аммиак в это время никуда не девается. Если фильтр шумит, проблема в креплении или в воздухе в помпе, а не в фильтре как таковом.

Уголь на постоянной основе. Через две-четыре недели он перестаёт работать и просто занимает место, которое могло бы достаться керамике. Его закладывают после лекарств или для убирания запаха, а не навсегда.

Выбор по литражу на коробке. Написано «до 100 литров» — значит, для аквариума на 100 литров с тремя неонами. Смотрите на объём наполнителя и на производительность с поправкой на тип: делитель 1,7–2,5 у внешнего и 1,3–1,4 у внутреннего.

Отдельно про шум, потому что из-за него фильтры чаще всего и выключают. Гудит почти всегда не помпа, а воздух, который в ней застрял: при запуске или после обслуживания в улитке остаётся пузырь. Наклоните работающий фильтр на пару секунд под водой, пузырь выйдет, звук пропадёт. Второй частый источник — вибрация корпуса о стекло: помогает подложка из кусочка губки под креплением. И третий, для внешних, — слишком высокий уровень воды в аквариуме: если возврат бьёт по поверхности, будет журчать. Опустите флейту под воду или уровень чуть ниже.

Когда внешний фильтр — выброшенные деньги

Скажу прямо, потому что обычно об этом молчат: на аквариуме до 50 литров внешний фильтр не нужен почти никому. Разница в качестве воды на таком объёме не окупает ни цену, ни шланги, ни необходимость тумбы. Внутренний из нижней ценовой категории там работает годами.

Точка, где внешний начинает выигрывать по-настоящему, — примерно сотня литров и населённость выше средней. До неё это вопрос удобства, а не биологии.

И обратное тоже верно. Если у вас 200 литров с цихлидами и внутренний фильтр, никакие подмены не спасут: аммиак будет держаться на грани постоянно, а причина не в уходе, а в том, что бактериям негде жить. Это тот случай, когда покупка внешнего решает проблему, с которой безуспешно борются месяцами.

Частые вопросы

Что из этого купить

Следующий шаг

Следующий шаг

Какой грунт для аквариума выбрать

Разбираем, какая фракция грунта не закисает, сколько сантиметров сыпать и в каких случаях питательная подложка действительно нужна, а в каких это лишние деньги и лишние водоросли.